盐脂肪酸失败：Covid之前和之后的餐厅

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许多餐馆，不仅是那些推动准创新，社交媒体闻名的品尝活动“体验”的餐馆，还把自己变成了与失去的纯真联系起来的媒介：童年，烹饪历史的纯真，或像“真实”的美食场所那样的纯真晚餐，街边小推车，路边小摊和小吃摊。因此，对厨师和重新利用其PR的食品媒体机构产生了好奇的迷恋，他们“提升”了现有的民族和历史美食：高汤的意大利红酱，高汤的韩式点心，高的西葫芦，丰富的灵魂食品，高的晚餐食物，高架街头食品。餐馆变成了舞台，厨师通过解构的炸玉米饼，重新设计的陀螺仪，莫莫伸出援助之手和抽水的普普萨来展现他们对高低不等流派的精通。甚至法国小酒馆的食物都得到了加高处理，这甚至是从智力上提出了一个问题，即究竟需要多高的海鲜塔。

没关系，这些美食中的大多数已经是完美的，不需要在现有的海拔高度范围内操作（在许多餐厅，除了口味的国会大厦，他们没有）。在消化操作中进行这些练习的目的是要向用餐者承诺更多的东西，同时在盘子上提供比原始食物更少的满足感和更高的体验。在纽约，像Momofuku，Pok Pok和Mission Chinese Food这样的地方正处于新一代“民族”餐厅的排头兵。然而，他们的成功并不代表下属获得了胜利，也不代表历史烹饪桌发生了翻天覆地的变化，而是重新殖民化-最终是追寻过去的另一种方式。像Empellón的Alex Stupak这样的厨师驯化了Other的食物，使它们具有白色的味道，同时剥离了所有使它们变得有趣的东西。 “海拔”具有喷气式喷射，曲棍球图和复合增长的含义，已成为十年来的合适模式，在这一模式中，富人的前进和其他所有人的衰落，尽管朝相反的方向前进，都显示出趋于无穷大。富人逐渐变得富裕，醉酒，快乐，而我们其他人则以为我们正在参加他们在高海拔地区的美食派对，却像往常一样束手无策，饱食，破裂并撒谎。从理论上讲，每个人都可以使用纸牌技巧的甜点，但是只有一侧会被欺骗。

我们可以将食品怀旧的流行作为佐格曼·鲍曼（Zygmunt Bauman）所说的“ retrotopia”的一个例子来解读：公众心态的转变，“从投资公众对改善不确定和过分显然不值得信赖的未来的希望到重新投资他们在隐约记得的过去中，以其假定的稳定性和如此的可信赖性而受到重视。”餐饮业接受无尽历史的菜单的同时，发生了一个时刻（“不便的真相”和次贷危机的紧缩年代），在这一时刻，越来越多的美国人开始意识到后代很可能会成为比今天更糟。当现在仅带来由不平等现象加剧，环境崩溃，失败的危机管理和大众愤怒冒出来的慢动作灾难，而未来的前景可能更加糟糕时，过去通常是唯一的安慰之源，无论是在政治上还是在食物中。

毫无疑问，即使是地球上的阶级也在restauran寻求历史的安全

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